היית פעם באבורה?

בסדר. קלפים על השולחן. עמדתי לכתוב מאמר שלם על עצמות עתיקות ודברים עגומים.

אבל עכשיו אני באמת כאן בעיר המפוארת הזו. אין סיכוי!

זה מקרה של: רגע אחד ישבתי ליד האוקיינוס האטלנטי עם כמה סרדינים בגריל ובירה קרה, ותהיתי איך החיים יכולים להשתפר. לאחר מכן, אני טוב ובאמת בפנים הארץ, עומד בקפלה מהמאה ה -16 שנבנתה בהרחבה מעצמות אדם. ברוכים הבאים לאבורה.

יעד עתיק

שוכנת בלב אזור אלנטז'ו, כתשעים דקות מזרחית לליסבון, אבורא היא אחת הערים המדהימות ביותר בפורטוגל. זה עתיק, זה יפה, הוא תרבותי להפליא, ובפינה מסוימת, זה רק קצת מטריד. לא בגלל שזה מסוכן. בדיוק ההפך. למעשה, אבורה היא למעשה אלגנטית במיוחד ותרבותית למדי

ברגע שדרכתי כאן, הייתה לי הרגשה טובה לגבי המקום הזה. סופרלטיבים לא מצליחים לעשות אפילו שמץ של צדק. אנשים זקנים עדיין יושבים בכיכרות מוצלות ודנים בנושאים בעלי חשיבות עליונה, כגון "פוטבול" ופוליטיקה. אבל מתחת לחוץ הרגוע של אבוראה שוכנת עיר שבילתה יותר מאלפיים שנה בצבירת סיפורים. וכמובן, הם עדיין נוצרים

הרומאים היו כאן: ללא ספק החבורה הראשונה שהשאירה מאחור משהו מהותי. המקדש המרהיב שלהם עדיין עומד בגאווה בלב העיר. המבנה נקרא לעתים קרובות מקדש דיאנה, ונשאר אחד המונומנטים הרומיים השמורים ביותר בכל חצי האי האיברי. כשאתה עומד מתחת לעמודים המתנשאים שלו, אתה לא יכול שלא להרגיש מחובר לעידן שבו גברים בסנדלים הצליחו איכשהו לבנות אימפריה שלמה המשתרעת כל הדרך מבריטניה לצפון אפריקה. יורק בטח נראתה רחוקה מאוד כשלא היה לך איזי ג'ט או וואטסאפ?

בכל מקרה, בסופו של דבר, הרומאים עזבו, והוויזיגותים הגיעו. ואז הגיעו המורים, לפני שהנוצרים כבשו את העיר כמו גם את שאר איבריה במהלך הרקונקיסטה. אבל, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, נכון?

עיר הבירה המחוזית

כיום, אבורה נותרה בירת המחוז הנושא את שמו.

הרובע הרחב יותר הוא אלנטז'ו הקלאסי, עם מישורים מתגלגלים עצומים המשתרעים לעבר אופקים רחוקים. יערות אלון קורק ואינסופיים, ואני באמת מתכוון למטעי זית אינסופיים שולטים בנוף המולבן בשמש.

מה לגבי אכילה? ובכן, בישול אלנטג'אני הוא לא מסובך להפליא. לחם, שמן זית, שום, חזיר ועשבי תיבול הם אבני היסוד של מנות מקומיות רבות. השילוב המפורסם של בשר חזיר וצדפות נשמע כמו טיעון קולינרי שהפך איכשהו לנישואים לא נוחים. אבל, זה עובד. זיהיתי אווירה ספרדית מובהקת באוכל כאן. כמובן, הגבול הספרדי הוא רק זריקת אבן משם; אז אין הפתעות גדולות שם

ואז, יש את היינות.

אם, נניח, בורדו הוא איש העסקים המלוטש של עולם היין; אלנטז'ו הוא החקלאי העליז שמופיע עם מגפיים בוציים, אך איכשהו מצליח להביא משהו מרשים לא פחות לשולחן. אני לא אנין יין מייגע, אני פשוט מזהה את החלק החשוב באמת. בידיעה ממה אני באמת נהנה, אני מאוד נהנה מיינות אלנטז'ו. לא כל כך מסובך, חבריי

קפלת העצמות

עם זאת, למרות כל הפלאים האלה, יש מקום אחד שעדיין מושך מבקרים.

קפלה דוס אוסוס. או, קפלת העצמות. נשמע כמו אלבום מטאל כבד של שנות השמונים, לא? הקפלה, הממוקמת ליד כנסיית פרנסיסקו הקדוש, נבנתה במאה ה -16 על ידי נזירים פרנציסקנים. או, אז אני מודיע באופן מהימן - על ידי פרופסור גוגל

בכל מקרה. הסיפור מספר: בתקופתם של הנזירים האלה, בתי הקברות המקומיים הפכו להיות מעט צפופים. הפתרון המעשי היה ליצור שטחי קבורה גדולים יותר. אבל, ככל הנראה, לנזירים היו רעיונות אחרים. למה לא לחפור אלפי שלדים ולהשתמש בעצמות כקישוט פנים? המממ? -מקסים?

פתרון עיצוב פנים זה הוא אפילו יותר מוזר מכמה מעבודותיו של לורנס לוולין-בואן. הכל קצת מטורף עד שאנחנו מתחילים להבין את המטרה. אתה מבין, הקפלה נועדה כמקום להרהר בתמותת האדם. העושר, המעמד, הכוח והיוהרה מתפוגגים בסופו של דבר, כשהקוצר הזקן העליז מגיע לרחרח. איזה זקן אומלל הוא. מלכים, איכרים, משוררים, כוהנים ואפילו פוליטיקאים הם רק מספוא לאותו זקן מציק

בכל מקרה, הקירות והעמודים של הקפלה מרופדים בשרידים של כ -5,000 מהיבול העגום של הרפר. 5,000! גולגולות בוהות החוצה מכל משטח, וירך הירך נערמות בתבניות גיאומטריות. ובכל זאת, איכשהו זה עובד.

במקום להיות נורא לגמרי, הקפלה מרגישה מהורהרת באופן מוזר. מעל הכניסה מופיע מסר שהתפרסם ברחבי פורטוגל: "אנחנו עצמות שנמצאות כאן, מחכים לך." מוקסם, אני בטוח.

בסדר. הקפלה הישנה הזו היא לא בדיוק מה שהיית מצפה למצוא בדיסנילנד. עם זאת, יש בזה משהו כנה באכזריות. החברה המודרנית משקיעה כמויות עצומות של זמן ומאמץ בהעמדת פנים שתמותה היא הבעיה של מישהו אחר. אנו רודפים אחרי בני נוער, נמנעים מדיון ב"דברים" וקונים מוצרים יקרים נגד הזדקנות שמטרתם העיקרית נראית לנקז את הארנקים שלנו. למרבה הצער, שום דבר לא עובד על הפנים הישנות שלי בכל מקרה; זה עדיין נראה כמו יעלה ישנה.

נראה כי לנזירים מאבורא יש גישה הרבה יותר פשוטה לכל עסקי התמותה האלה. הם פשוט כיסו חדר בשלדים וקיבלו שהגורל הקולקטיבי שלנו אטום. לכן, מבקרים מגיעים לעתים קרובות מצפים לאימה.

אתר מורשת עולמית

מה שהם מוצאים למעשה הוא פרספקטיבה, מכיוון שהעצמות הישנות הללו היו שייכות לאזרחים הפשוטים של אבורה. סוחרים, בעלי מלאכה, חקלאים ופועלים ששמם נשכח מזמן. עם זאת, מאות שנים מאוחר יותר, הנה הם, מבצעים שירות אחרון אחד. הם מזכירים לנו לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות.

אז אתה מבין, די קשה להישאר אובססיבי לדברים מטופשים כמו בעלות על רכב השטח היוקרתי האחרון בזמן שאתה עומד בין אלפי שלדים עתיקים. לקפלת העצמות בהחלט יש דרך לכיול מחדש את סדרי העדיפויות. בינתיים, בחוץ, החיים נמשכים כרגיל. אנחנו, תיירים, משוטטים ברחובות מימי הביניים; בתי הקפה מלאים בשיחה כאשר מאות סנוניות קקי זורגות בין מגדלי הכנסייה, כפי שעשו במשך מאות שנים. אולי זה הניגוד הזה שהופך את העיר הזו לבלתי נשכחת?

אבורא מבינה משהו שנראה שמקומות רבים אחרים שכחו. היסטוריה היא לא משהו שנשמר במוזיאונים. הוא מקיף אותנו כל יום. זה מעצב את הרחובות שלנו, הבניינים שלנו ואת התרבות שלנו. זה מזכיר לנו שכל דור מאמין שהוא חשוב מאוד, לפני שבסופו של דבר אנו הופכים רק לפרק עוד פרק בסיפור גדול בהרבה. סיפור יפה שמסופר כל יום.

אבורא זכתה למעמדה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. לא בגלל אנדרטה אחת, אלא בגלל הדרך המדהימה שכל כך הרבה שכבות היסטוריה מתקיימות יחד עם חיי היומיום במיקום מדהים אחד. עמודים רומיים, קירות מימי הביניים וכנסיות הרנסנס כולם חיים יחד. וזה נהדר.

לכן, אם המסעות שלך בסופו של דבר מביאים אותך לאלנטז'ו, אתה באמת חייב לפנות זמן לאבורא. ללכת ברחובות, לטעום את היינות ופשוט להיות שקוע ברגע.

כן. אולי לבלות כמה דקות שקטות גם בתוך קפלת העצמות. אתה עלול לעזוב מרגיש קצת לא יציב? אבל, באותה מידה, אתה עלול פשוט להרגיש קצת ענווה. אני יודע שעשיתי.