Dussintals fåglar flyger över den stilla bayouen när tåget rusar förbi och lämnar ingenting annat än blå himmel över träskmarken. På nolltid ersätts denna fridfulla scen av en livlig stadsbild när jag anländer till New Orleans.

Det är första gången sedan orkanen Katrina ödelade regionen för 20 år sedan som ett passagerartåg kör längs Gulfkusten från Mobile, Alabama, till New Orleans i Louisiana.

Den nya Amtrak Mardi Gras-tjänsten två gånger dagligen - uppkallad efter karnevalsfirandet som tar över städerna varje februari - gör det möjligt för passagerare att resa över staterna för en dagsutflykt eller mer, från Mobile, med stopp vid Pascagoula, Biloxi, Gulfport och Bay St Louis i Mississippi och New Orleans.

Landskapet förändras så snabbt under resan att till och med den korta väntan på min varma dryck i kaféet ombord gör mig nervös för om jag skulle missa någon av sevärdheterna, min kamera fångar ständigt breda floder, små samhällen och träsken strax öster om New Orleans.

Amtrak - USA:s nationella järnvägsbolag - lanserade den nya tjänsten i den djupa södern i augusti 2025 och den har redan fångat lokalbefolkningens intresse. En butiksanställd och en Uber-förare berättar att de aldrig har åkt tåg förut, medan ett par besöker Mobile från New Orleans för första gången på decennier efter att ha upptäckt den nya tåglinjen.

Mobile, i sydvästra Alabama, har en promenadvänlig stadskärna med restauranger och barer längs Dauphin Street, medan Biloxi är känt för sina kasinon och Bay St Louis är stället att åka till om man vill ha feststämning.

New Orleans har något för alla med sin arkitektur, livemusik runt varje hörn och är dessutom hem för National WWII Museum.

I februari och mars varje år förvandlas Mobile och New Orleans till Mardi Gras, då dagliga parader fyller gatorna med färgglada vagnar, dräkter, musik och dans.

Credits: PA;

Rester av tidigare firanden fångar mitt intresse i båda städerna - från museer tillägnade dräkter och vagnar till överblivna pärlhalsband som fastnat i träd.

Mobile sägs ha det äldsta Mardi Gras-firandet i USA. Och det har utvecklats; karnevalssäsongen börjar nu i november och fortsätter fram till tisdagen före askonsdagen, med parader och baler.

"Det är som en gratis Broadway-show med vagnarna, som en show med rörliga bilder", säger Cart Blackwell, intendent på Mobile Carnival Museum. "Det är en mycket speciell del av vår kultur och den har spridit sig över hela Gulfkusten."

Blackwell berömmer den nya Amtrak-tjänsten som "underbar" och tillägger "Vi kommer definitivt att få hit fler människor."

Och besökare kan till och med delta i parader i både Mobile och New Orleans samma dag, tillägger han.

Jag kan se hur tåget redan används för att folk ska festa, eftersom en grupp ombord är på väg till New Orleans i färgglada, glittrande outfits.

Väl tillbaka i Mobile går jag en rundtur och får en genomgång av stadens historia samtidigt som jag körs genom några av de sju historiska distrikten.

Nästa dag tar jag ett tidigt tåg till Biloxi och besöker sedan Maritime and Seafood Industry Museum för att lära mig mer om området.

Middagen intas på White Pillars, en gård-till-bord-restaurang där Eggplant Josephines överdådiga krabbkött och ost i en enda rätt förklarar varför stället rekommenderas i Guide Michelin.

En av Biloxis juveler är Ground Zero Blues Club, som Morgan Freeman är delägare i, och jag tillbringar en kväll med vänner och lyssnar på Honey Island Swamp Band, som blandar blues, soul, R&B och countrymusik.

I livliga Bay St Louis strömmar musiken ut från olika barer längs vattnet, tillsammans med present- och antikaffärer. Det är här jag upptäcker min nya favoritmat.

Credits: PA;

På nyöppnade Anthony's Restaurant äter jag hummerarancini med crème fraiche medan jag lyssnar på livemusik och dricker en cocktail.

Sista anhalten på min resa är New Orleans, en resa som tar tre timmar och 43 minuter från Mobile om man inte stannar till i någon av de andra städerna på vägen.

Jag tar in de franska kvarterens arkitektur med en promenad i solskenet. Från jazz och R&B på livliga Bourbon Street till ett band på lugnare Frenchmen Street som rekommenderas av lokalbefolkningen - det finns mycket att välja på när det gäller musik.

Men först på min lista står jazzbrunchen på Antoine's Restaurant, som gör anspråk på att vara landets äldsta familjeägda restaurang. Den har anor från 1840 och jag har hört att den har besökts av George Bush, Bill Clinton, Franklin Roosevelt, påven Johannes Paulus II och Tom Cruise.

Musiker vandrar runt och spelar för borden innan en servitris serverar en varm kaffecocktail, Café Brûlot - som sätts i brand vid bordet för extra dramatik.

Vi provar dräkter täckta av fjädrar och juveler på Mardi Gras Museum of Costumes and Culture och lär oss mer om firandet ur New Orleans synvinkel.

Mellan de fruktiga Hurricane-cocktailsm tar jag en beignet - ett sockeröverdraget munkliknande bakverk vars krispiga utsida och täta insida kombineras för att skapa ett extremt mättande mellanmål.

På min sista dag beger jag mig till National WWII Museum, som av seniorhistorikern Dr John Curatola beskrivs som "som en pilgrimsfärd" för veteraner eller deras familjer och som är så stort att det skulle ta ungefär tre dagar att ta sig runt.

En sak är säker: Mardi Gras-firandet i New Orleans och Mobile blev just mycket mer tillgängligt med ett naturskönt tåg mellan de två.