Den kraftiga strandkrabba som jag inspekterar har väckts bryskt från en eftermiddagslur och vrider irriterat på varje del av sin 1,5 centimeter långa kropp. Med böjda framben och knutna tänder liknar han den typ av knubbig medelålders man vars Napoleon-komplex utlöser pubslagsmål sent på kvällen.
Han är en motvillig scenarbetare som plockats fram bakom en klippig ridå och knuffats in i rampljuset, och han ger igen genom att hotfullt blåsa bubblor.
"Det är att svära i krabba", förklarar Kazz Padidar, den kräftdjursklämmande födosöksexperten som har lett oss till St Ouen's Bay, en magnifik åtta kilometer lång sträcka längs Jerseys västkust.
Vår motvilliga rockpoolstjärna kanske blir missnöjd med att se oss, men det marina livet är huvudnumret på vår tredagarsresa till Jersey, en av de bästa platserna på de brittiska öarna för att uppskatta kraften, skönheten och bräckligheten i våra hav.
En hälsosam marin miljö lockar turister och stimulerar ekonomin genom en hållbar fiskeindustri, och är öns största resurs.
Jersey's första Marine Spatial Plan, som röstades igenom i oktober, kommer att utveckla ett nätverk av marina skyddade områden från sex till 23%, där muddring och trålning kommer att förbjudas. De förödande effekterna av dessa skadliga fiskemetoder på miljön och småskaliga operatörer är ett hett ämne, som nyligen belystes i David Attenboroughs nya dokumentär Ocean.
Krediter: PA;
Fallstudie
Den kompakta ön är en idealisk bas för vetenskaplig forskning och hoppas kunna bli en fallstudie för resten av världen.
Den 116 kvadratkilometer stora ön, som nu är ett kronbesittning, har haft flera härskare och ockuperades av tyskarna under andra världskriget. Under den mörka perioden tvingades Kazz morföräldrar att föda sina nio barn med vad de kunde hitta efter att nazisterna tagit deras gård i anspråk.
Kazz, med sina böljande dreadlocks som ser ut att vara färgade av bläckfiskbläck och solen, har ärvt dessa överlevnadskunskaper. Han är en förespråkare för bevarande, någon som beskriver tångens egenskaper som "episka" och hävdar att naturens gåvor bevisar att "magi är verkligt".
"Att vara en samlare på Jersey är rena paradiset", säger han och uppmuntrar oss att smaka på sandwort som är fylld av melon- och gurksmaker. Han beskriver det som "som något ur Willy Wonka". Vi mumsar i oss morotsbaserad havskräfta, syrlig skogssyra och kryddig havsrättika medan han påminner oss om att "allt är gratis".
Kazz anordnar födosöksturer genom sitt företag Wild Adventures. Vid ett tillfälle under vår promenad hittar han en hummer som han sedan lägger tillbaka och försiktigt sätter tillbaka stenen exakt som den hittades.
Andrew Baird extraknäcker generöst som vår reseledare och chaufför, men under de senaste 35 åren har mannen från South Yorkshire varit chefskock på Longueville Manor Hotel and Restaurant, Jerseys enda AA Five Red Star-hotell och enda medlem i den exklusiva lyxkollektionen Relais & Chateaux.
Herrgården från mitten av 1500-talet förföll under den tyska ockupationen, då den användes som officersbostäder, men återupplivades 1949 av Sidney och Edith Lewis. Deras sonson, tredje generationens hotellägare Malcolm Lewis, driver nu Longueville tillsammans med sin fru Patricia.
Det hund- och familjevänliga hotellet har 29 rum, en utomhuspool, ett litet spa, en bubbelpool, tennisbanor, träningsfaciliteter och en imponerande vinkällare.
Credits: PA;
Avsmakningsmeny
Vid middagen serverar Andrew oss en hållbar avsmakningsmeny bestående av spindelkrabba med pocherad hummer, gurka, Bloody Mary, trädgårdssallad, yuzu och lime, sedan en rätt med vild piggvar med grillad lokal bläckfisk, plommontomat, Kazz's foderörter, aioli och - naturligtvis - de berömda Jersey Royal potatisarna som vi grävde fram från hotellets egen lugna kockens trädgård på morgonen.
Men det är öppningsrätten - nyplockad ceviche av lokala pilgrimsmusslor med morot, kummin och koriander - som påminner oss om hur speciellt det här stället är.
Våra pilgrimsmusslor togs upp av Bob Titterington, en legend på Jersey i början av 60-årsåldern som firade 40 år av handdykning förra året.
Bob kan vara under vattnet i två timmar åt gången och hans tremannabesättning ger en bra fångst på 500-600 kammusslor varje dag. Alla kommer från hållbara källor och kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven på minimistorlek som tillämpas av Marine Resources, Jerseys mångfacetterade statliga myndighet som ansvarar för att reglera fisket och genomföra politik som stöder ansvarsfullt fiske och miljöskydd.
Att skapa relationer med fiskare som Bob "tar åratal", berättar Andrew senare, "och de måste acceptera dig också". Men när det gäller att säkra de bästa lokala ingredienserna är det "då ens vänner kommer in i bilden", särskilt när det råder brist på något.
Ecrehous öar
Dagen därpå tar vi en tur till de föga kända Ecrehous-öarna med RIB-företaget Jersey Seafaris och ser sälar, havssulor och tärnor, som skränar strängt när vi närmar oss deras avspärrade häckningsplats.
Och även om vi inte har turen att skymta några delfiner, träffar vi Bob och hans besättning ute på vattnet, där det slår mig att Jerseys turism och hållbara livsmedelsindustrier, precis som havet, är en del av ett känsligt ekosystem - som också kräver medveten odling.
Alla vi har träffat - från hotellägare till handdykare, marinbiologer och krabbplockare från Madeira - är beroende av varandra och förstår att det är viktigt för Jerseys framgång att upprätthålla denna symbios.
Men besökare har också en roll att spela, och om det innebär att svänga förbi en bondes "honesty box" vid fältet för att köpa några färska Jersey Royals innan jag åker hem, nu mer medveten om min konsumtion, är jag glad att göra min del.
För så snart jag satte min fot på den här unika ön blev jag också en del av dess ekosystem.