L'évolution du bikini

La défunte rédactrice de mode Diana Vreeland a dit du bikini qu'il était "la chose la plus importante depuis la découverte de la bombe atomique". Vreeland n'avait pas tort : le maillot de bain deux pièces

n

'a rien perdu de son charme ni de son attrait pour le scandale au fil des années.

Alors que nous dépoussiérons à nouveau nos maillots de bain, voici un retour sur l'évolution du bikini.

L'origine du bikini

Depuis le milieu du XIXe siècle, les maillots de bain ornent les eaux de Normandie et de Biarritz pour les bains de mer de l'élite. Mais c'est au cours de l'été 1946 que s'est produit un changement radical dans le domaine des maillots de bain.

S'inspirant du premier essai nucléaire américain sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique, l'ingénieur français devenu fabricant de textiles Louis Réard a lancé une bombe de mode sur la France d'après-guerre : le bikini

. En visitant les plages de Saint-Tropez, Réard a observé des femmes qui repliaient leur maillot de bain pour mieux bronzer, ce qui lui a donné l'idée de créer un maillot de bain laissant l'entrejambe complètement nu.

Ce

maillot de bain

minimaliste et audacieux est présenté pour la première fois à la piscine Molitor de Paris. Micheline Bernardini, danseuse nue du Casino de Paris, est la seule femme à accepter de porter un maillot aussi révélateur

. Composé de quelques bouts de tissu imprimés d'extraits du courrier des fans de Bernardini, le "plus petit maillot de bain du monde" met en valeur les courbes de la danseuse et, plus choquant encore, son nombril. À l'époque, cette partie du corps était considérée comme beaucoup trop intime pour être exposée en public.

Emballé dans un minuscule cube de métal de 6 cm de large et présenté comme "la première bombe anatomique", le bikini allait remettre en question la pudeur de l'après-guerre.

Parmi ses premiers défenseurs, Brigitte Bardot, qui a fait la une des journaux en 1953 en portant un simple bikini à fleurs sur les plages de Cannes.

Le défi lancé par la jeune actrice de 18 ans a contribué à faire du bikini le symbole d'une génération éprise de liberté, de plaisir et d'une culture de la consommation en pleine mutation.

1960s

Dans les années 1960, le bikini connaît toujours un regain de popularité, bien qu'il soit encore interdit sur certaines plages européennes,

en grande partie grâce à Hollywood. Dans le film de James Bond Dr. No (1962), Ursula Andress sort de la mer en portant un bikini blanc iconique ceinturé, et ce moment a certainement fait des vagues.

Channel 4 a déclaré qu'il s'agissait du meilleur moment de l'histoire du cinéma consacré au bikini, et en 2001, le bikini a été vendu aux enchères pour 61 500 dollars, décrit par l'écrivain de cinéma Martin Rubin comme un "moment décisif dans la libéralisation de l'érotisme à l'écran dans les années soixante".

La même année, l'actrice Sue Lyon se prélassait sur l'herbe dans un deux-pièces fleuri dans Lolita, tandis que Raquel Welch devenait primitive dans un bikini de fourrure dans One Million Years B.C. (1966).

En France, cependant, le bikini n'a commencé à s'imposer qu'en 1968, lorsque la rébellion sociale et la montée du féminisme ont contribué à réécrire les règles vestimentaires et la signification du bikini.

Le bikini n'est plus seulement un vêtement de plage moulant, il devient un acte subtil de défi : un moyen pour les femmes de se réapproprier leur corps, d'abandonner les contraintes dépassées de la pudeur et de se déplacer librement, que

ce

soit en nageant, en prenant un bain de soleil ou en étant, tout simplement.

1980s

Dans les années 1980, le

bikini

représentait 20 % des ventes de maillots de bain, soit plus que tout autre modèle de maillot de bain aux États-Unis.

Parallèlement, des variantes du bikini sont devenues populaires, comme le "tankini" et le "camikini", qui se caractérisent par des hauts longs couvrant le ventre et se terminant au niveau des hanches.

Pamela Anderson, de Baywatch, et Cindy Crawford, mannequin de Sports Illustrated, sont devenues des icônes du maillot de bain, portant des pièces uniques plongeantes et des bas très hauts.

1990s

Alors qu'une esthétique plus simple commence à définir la mode et que les maillots une pièce deviennent synonymes d'athlétisme dans les années 80, le bikini revient en force.

Cette fois, les marques de luxe commencent à transformer le maillot de bain deux pièces en déclarations très glamour.

En 1996, Chanel le rétrécit et l'estampille de son logo, puis le fait défiler sur le mannequin Stella Tennant.

L'année suivante, Tom Ford chez Gucci va encore plus loin avec un bikini string ombré à peine voilé, orné d'un G métallique audacieux - conçu pour tous les sexes, et fait pour être vu.

Des années 2000 à nos jours

En 2013, une publicité montrant Pamela Anderson dansant en bikini a été interdite par la British Advertising Standards Authority pour avoir dégradé les femmes. La

même année, l 'université de Cambridge a interdit au Wyverns Club du Magdalene College d'organiser son concours annuel de lutte en bikini et en gelée.

Symbole de libération et de liberté, le bikini reste l'un des secteurs les plus populaires de l'industrie de la mode, évalué à environ 811 millions de dollars.

Quelle que soit sa prochaine forme, une chose est sûre : le bikini est là pour rester.