O tej nieprzyzwoicie wczesnej porze Algarve wciąż przeciera oczy ze snu. Marina jest niezwykle cicha, a warte miliony euro łodzie motorowe kołyszą się na swoich miejscach postojowych. Nawet miejscowe mewy wydają się być na zwolnieniu lekarskim.

My jednak kierujemy się na północ. Naszym celem jest tak zwana portugalska riwiera – ten cudownie okazały odcinek wybrzeża wokół Cascais i Estoril, gdzie Portugalia od pokoleń udaje, że jest Monako.

Delikatne piękno

Droga na północ jest wystarczająco długa, by krajobraz zdążył się zmienić, ale nie na tyle, by zacząć kwestionować swoje życiowe wybory.

W końcu z daleka spektakularnie wyłania się Lizbona. Za nią rozciąga się wybrzeże Atlantyku, gdzie architektura staje się bardziej elegancka, samochody droższe, a okulary przeciwsłoneczne znacznie większe.

Naszym pierwszym przystankiem będzie Cascais, po spokojnej przejażdżce wzdłuż 35-kilometrowej Avenida Marginal – oszałamiającej nadmorskiej drogi łączącej Lizbonę z Cascais; z imponującą promenadą dla pieszych i ścieżką rowerową biegnącą równolegle do marynowo-turkusowych odcieni rozświetlonej słońcem rzeki Tag. Cóż za wspaniały widok. Jest po prostu oszałamiający.

Obejrzyj film tutaj 👇👇👇


Cascais ma w sobie szczególny rodzaj piękna. To miasto po prostu wie, że jest piękne. To delikatne piękno, okraszone słodką, subtelną nieśmiałością, które nigdy nie wykazuje nawet cienia wulgarności czy zarozumiałości. Bielone budynki lśnią w wrześniowym słońcu, wyłożone kafelkami fasady mienią się w świetle, a wąskie uliczki opadają w kierunku morza. Oszałamiające bugenwille opadają kaskadami z wysokich murów, tworząc olśniewające plamy promiennego różu i mieniącego się fioletu.

Chociaż w mieście panuje ożywiony ruch, wrzesień wnosi łagodniejszy rytm. Wielka letnia inwazja zaczęła się wycofywać, ale plaże są nadal niezwykle ciepłe, restauracje tętnią życiem, a Atlantyk wygląda kusząco zachęcająco. Cascais wydaje się szczególnie biegłe w nicnierobieniu. Wystarczy usiąść na zewnątrz, napić się kawy i po prostu obserwować świat, który przemyka obok.

Niezwykły krajobraz

Następnego dnia wybrałem się na spacer z powrotem w kierunku Estoril, gdzie nie dało się już prawie w ogóle zignorować charakteru „Riviéry”.

Estoril ma klimat starego świata, który w dzisiejszych czasach wydaje się coraz rzadszy. Okazałe hotele, aleje wysadzane palmami i Casino Estoril przywodzą na myśl epokę, w której międzynarodowa elita przybywała z kuframi podróżnymi, papierośnicami i wystarczającą ilością pieniędzy, by ich utrata wydawała się zabawnym hobby. Hedonistyczny świat intryg, blasku i przepychu Iana Fleminga wydaje się być tuż obok. Rzeczywiście, łatwo wyobrazić sobie kogoś w białej marynarce, opierającego się tajemniczo o bar i zamawiającego drinka „wstrząśniętego, a nie mieszanego”.

Niestety, rzeczywistość wkracza mi w drogę. Miałem na sobie praktyczne spodnie i prawdopodobnie sprawdzałem Google Maps, zamiast rozważać zuchwałą próbę szczęścia na wesołym starym kole ruletki. Niemniej jednak duchy olśniewającej przeszłości Estorilu wciąż tu są i potrafią stanowić wspaniałe towarzystwo.

Ale portugalska Riwiera to nie tylko blask i przepych. Jej największym atutem jest niezwykły krajobraz. Wystarczy przejechać kilka mil na zachód, a nagle wypielęgnowana Riwiera ustępuje miejsca czemuś dzikiemu i pierwotnemu. Atlantycki. Fale uderzają o skały wokół Guincho, a nad wybrzeżem nieustannie wyje wiatr, niosąc zapach soli i przygody.

Źródło: envato elements; Autor: Dmitry_Rukhlenko;

Radosna eksploracja

Jeśli Cascais to Portugalia w lnianym garniturze, to Sintra musi być Portugalią w jednym ze swoich bardziej surrealistycznych i ekstrawaganckich strojów.

Tutaj lasy oplatają góry, spośród drzew wyłania się kolorowy pałac, a znikąd pojawiają się dziwne mgły. Tutaj, w Sintrze, egzotyczne rośliny rosną z niepohamowaną swobodą, a każda droga wydaje się prowadzić do miejsca, które wygląda tak, jakby Walt Disney i jakiś szczególnie ekscentryczny portugalski arystokrata zostali pozostawieni sami z grubym książeczką czekową. To wspaniale szalone, a jednocześnie absolutnie piękne.

Dla mnie jeden dzień płynnie przechodzi w kolejny. Co powiesz na śniadanie z widokiem na ocean? A może lunch w wiejskiej kawiarni? Być może leniwe popołudnie spędzone na wędrówce po historycznych uliczkach, zakończone popołudniową kawą, która w jakiś sposób zamienia się w wieczorne piwo? W końcu gdzieś jest już piąta. A na zakończenie – co powiesz na przyjazną kolację na świeżym powietrzu, podczas której obserwujesz, jak bezchmurne iberyjskie niebo powoli przybiera odcienie różu i brzoskwini nad czerwonymi dachówkami? To portugalska Riwiera w najlepszym wydaniu.

To nie tylko miejsce, ale nastrój

Byłoby niedopuszczalne, gdybym tworzył artykuł o podróży po Portugalii, nie poruszając tematu jedzenia.

To typowa historia świeżo grillowanej ryby na węglu drzewnym. Jednak dla miłośników bogactw oceanu portugalskie owoce morza zawsze wydają się trafiać na stół tak świeże, że wciąż pachną samym oceanem. Soczyste krewetki znikają z niepokojącą szybkością, a ośmiornica zamienia się w coś zbliżonego do poezji. Chleb, ser i oliwki pojawiają się w tajemniczy sposób, gdy tylko usiądziesz przy stole. Wszyscy doceniamy to, że Portugalia nigdy tak naprawdę nie podzielała poglądu, że posiłki należy spożywać w pośpiechu, ponieważ w tych stronach nie wydaje się, by za szybkie skończenie posiłku przyznawano jakieś nagrody.

W połowie tygodnia pojawia się pokusa, by całkowicie porzucić mój plan podróży. Po co odwiedzać sześć atrakcji, skoro mogę po prostu usiąść pod kolorowym parasolem i obserwować łodzie kołyszące się w marinie? Po co wspinać się na wzgórze, skoro ktoś troskliwie ustawił u jego podnóża stoły i krzesła? Po co w ogóle się spieszyć? Wrzesień w Portugalii wydaje się stworzony właśnie dla tego rodzaju bezwstydnego lenistwa. Mi to odpowiada.

Oczywiście jest tu mnóstwo miejsc do odkrycia. Nie brakuje pałaców, muzeów, fortów, plaż, ogrodów i zabytkowych posiadłości. Ale prawdziwe piękno tkwi po prostu w samym byciu tutaj. W tej chwili. Portugalska Riwiera to nie tylko miejsce, to nastrój. To zapach eukaliptusa unoszący się w łagodnym wieczornym powietrzu, brzęk kieliszków na tarasie przy chodniku mieszający się z odgłosem fal rozbijających się daleko w dole, u podnóża strzelistego klifu. Być może właśnie dlatego to miejsce tak dobrze działa? I rzeczywiście działa. Bo ja, na przykład, po prostu uwielbiam to miejsce.

Portugalia tak naprawdę nie próbowała stać się Monako. Na szczęście. Po prostu wzięła pomysł Riwiery, dodała do niego swój własny akcent – kilka budynków wyłożonych kafelkami, potrawy z grilla, nieco ekscentryczną architekturę i niemal patologiczną niechęć do pośpiechu. I – BINGO! Portugalia stworzyła coś absolutnie uroczego.

W końcu mój tydzień dobiega końca. Ponownie kieruję samochód na południe. Z powrotem w stronę Vilamoury. Droga rozciąga się przed nami, a znany mi krajobraz Algarve stopniowo powraca. Ale coś się zmieniło. Może po prostu przypomniałem sobie, jak przyjemne jest powolne podróżowanie? A może odkryłem rażącą prawdę o portugalskiej Riwierze? Tutaj tak naprawdę nie potrzeba planu, wystarczy samochód, w miarę działająca nawigacja satelitarna, tolerancja na wzniesienia i zdrowy apetyt na życie w najlepszym wydaniu.

Reszta, jak to się mówi w Portugalii, sama się ułoży. A jeśli nie? Zawsze jest kolejna kawiarnia, kolejne piwo albo kolejna szklanka lub dwie najlepszych win z Alentejo. Tak naprawdę nie da się popełnić błędu.